□ 司德珍

宋代诗人杨万里在《秋花》一诗里写：“憔悴牵牛病雨些，凋零木槿怯风斜。道边篱落聊遮眼，白白红红扁豆花。”诚然，这个时节，是扁豆花的天下。百花凋零，唯有它，开始精神焕发地登场了，蝶翅般的小花挂在篱笆上，在秋风里荡漾着，风情无限。

没事的时候，我喜欢伏在二楼的阳台上，往下看。

楼下住着一对老夫妇，他们在小院的栅栏旁种了几株扁豆，葱茏的豆秧顺着栅栏攀着，缠缠绕绕，不分彼此。此时，扁豆花正呼呼啦啦地开着，一撮儿红，一撮儿白，红白相映，把朴素的栅栏装扮的灿烂明媚，引了不少路人的目光。

老夫妇说话的嗓门很高，有时候，我在二楼就能听到他们的对话。他们站在豆花旁，这个说扁豆结荚了，那个说扁豆成形了，接下来就是讨论扁豆成熟了该怎么吃，是清炒还是凉拌，你一言我一语，像孩童般争论不休。我看一眼扁豆花，再看一眼斗嘴时笑得眉眼弯弯的老夫妇，眼角慢慢湿润起来，岁月静好莫过于这一方小院里的烟火气息。

扁豆在我的老家是一种很常见的植物。房前屋后，篱边院角，顺手撒把扁豆种子，不用刻意施肥浇水，只需一场雨水，就能破土而出，发芽长叶，开启一场生生不息的浓郁；扁豆拖秧的时候，也不用刻意立杆搭架，它会自己寻找依附的载体，顺着院墙爬，顺着树干爬，顺着电线杆子爬，恣意随性，颇有一副顺其自然、随遇而安的模样。等到扁豆结荚的时候，也是不用特意打理的，一串串豆荚从花叶间探出头来，像一群镶了紫边的月牙，熙熙攘攘，甚是热闹。

在乡下，每到这个季节，扁豆便大张旗鼓地登上了家家户户的餐桌。酱烧扁豆、扁豆炒肉丝、扁豆拌面等，一样的食材可以有很多种吃法，每一种的味道都好极了。

我小时候吃得最多是母亲做的素炒扁豆丝。快到饭点的时候，母亲在厨房里忙活着，冲着院子里正玩耍的我喊一声，丫头，去院墙上摘些扁豆回来。闻声，我欢快地跑到扁豆秧下，踩着小木墩子，摘下一串又一串的绿月亮，又小跑着送进厨房里。母亲把这些现摘的扁豆斜着切成细丝，备好葱姜蒜等佐料，然后起锅热油，油热后倒入佐料炒出香味，然后再倒入扁豆丝，炒匀入味后，扁豆也变熟了，关火盛入盘中。炒好的扁豆丝平躺在白瓷盘里，油亮翠绿，氤氲的热气里升腾着和风细雨的美好。夹起一筷子放进嘴里，脆嫩鲜美，带着扁豆独有的清香，让人回味无穷。

前两日回家看望父母，远远地就看到一院墙的扁豆秧，深深浅浅的绿叶，浓浓淡淡的小花，在秋日的阳光里兀自欢笑着。我的老父亲正听着小曲儿坐在豆花旁的藤椅上，一旁的茶几上是母亲给他沏好的茶，满满一搪瓷缸子。晒太阳、喝茶、听曲，惬意无比。

父亲幼年时在贫穷里挣扎，青年时在养家糊口中奔命，中年时又遇祖父母久病缠身，孩子年幼，他的人生更是九曲十八弯。那时的父亲，似乎扛着一座火焰山，脾气暴躁的令人望而生畏。如今的他终于与生活握手言和，成了一个和蔼可亲的小老头，与母亲守着这一方庭院，伴着一篱豆花，安然度日。

母亲见我来了，做了我最喜欢的素炒扁豆丝，清清爽爽的味道一如往昔。父母忙着往我碗里夹菜，笑眯眯地看我大口大口地吃菜。我感激着，感动着，这满架的扁豆花丰润了多少人间烟火，温暖了多少凡人之心。