□ 梁镇川

“奶奶油糕娘肉饼，

一粥一饭嗜根深。

乡愁最是儿时味，

口瘾盈腔欲挠心。”

一首七绝，引发了对儿时口味的种种念想。

儿时的口味，是母亲的口味。这种口味，大抵是在娘十月怀胎期间，便通过脐带，一点一滴滋润了我们的身心，乃至每一个细胞。呱呱坠地之后，先是母亲甘甜的奶乳，在我们一吮一咽之间，味蕾便深深扎根于舌尖、食道、胃肠，乃至全身；之后是一日三餐，日日月月年年，晨粥晚馍午面，滋养我们长大。从有记忆以来，厨房里总有一个忙碌的身影，在为全家的饭食忙活着。也许母亲的厨艺并不怎么高超，也许使用得只是简单的食材，也许操作的是最平常的烹饪方法，但觉得母亲做的饭菜总是那么香美可口，哪怕是熬一锅黄米粥，炒一盘土豆丝，也能让全家人吃得心满意足。有时甚至是在匆忙之间做成，但就是这些寻常的味道，潜移默化地把我们的一生编织起来。

这是妈妈的味道，世界上绝无仅有的味道，只有一个人才能做得出来，也只有儿女才能准确地品尝辨认出来的味道。妈妈的味道如同妈妈的爱，深深地烙印在我们的记忆之中，让我们一生念念不忘。

每—个人，从小养成的饮食习惯，那种难以忘怀的食性，久尝不厌的口瘾，眷恋不已的情怀，入骨及髓，根深蒂固，很难改变。

上世纪五六十年代，我在孝义旧城上小学、上中学，十二年时光，日每往返于那条不太宽但很繁华的街道，眼看着金黄油亮的干火烧儿、红肉白肉间杂的压花肉等五花八门的小吃；耳听着“煎饼裹辣子，五分钱—沓子”、“什锦菜那个真不贵，五分—毛就动海味”的叫卖声；鼻嗅着醋蒜烹炒灌肠碗秃则、油炸糕的香味儿，便不住地咽口水。而艰苦的岁月和囊中的羞涩，与这馋涎欲滴的氛围，形成了巨大的反差，于是便眼饱、肚饥、口里馋，从而形成了总是想吃、总也品尝不够的食性和口瘾。

人哪，儿时缘于水土地脉、风俗习惯，在故乡养成的食性，很难改变，也难以忘怀。无论走到哪里，也无论隔多长时间，只要有可能，便要想方设法，必欲过过口瘾而后快。这就是乡情乡愁的魅力，乡风乡俗的吸引力，也是地方传统名吃、美食传承不绝、久传不衰，有市场，有销路的原因所在。

味蕾是有记忆的，它清晰地记着妈妈的味道，也清晰地记着故乡的味道。乡愁记得回家的路，牵引我们回到家乡的，除了对亲人热切的想念，随即而来的便是味蕾上那从小就养成的、难以淡去的饮食习惯和美食味道。

讲几个小故事。

我在吕梁地委宣传部上班时，陪同时任地委宣传部周振义部长到孝义调研。周部长的生母是孝义人，他儿时在孝义旧城生活过—段时间，对孝义旧城的小吃很有情感。有—天，他突发奇想，要我陪他到旧城去品尝小吃。翌日—早，我俩骑着自行车直奔旧城，在小吃摊点上，要了两碗羊杂割、几个干火烧儿、几块油糕，两人美美气气、有滋打味儿地美餐了—顿。过后回味起来，还啧啧感叹不已。

我的二舅王国弼，久居外地，几十年后回孝义探亲，第一顿饭首点的就是酱梅肉、虾酱炒豆腐、干火烧儿、油炸糕，边吃边说：“哎呀，想了五十多年了，还是咱孝义家乡饭逮口，好吃！?”

我学校刚毕业，被分配到左云县一个小山沟里教书，每当暮色降临的时候，看见袅袅的炊烟在山村空中升起，我仿佛看到了红红的灶火映着的母亲的面容，想起油烹葱蒜与米面香味融在一起的味道。过时节，学生家长给送来粽子、腊八粥，顿时想起母亲亲手做的这些美食。其实，人家送来的也很好吃，但总是觉得不如母亲做的可口。随即涌起一股对父母亲、以及家人的思念。那是一种怎样的乡愁啊！

无论你走过千山万水，无论你吃过多为珍馐美味，最难忘的依旧是妈妈的味道，家乡的味道！

无论时代如何变迁，无论现代美食怎样的琳琅满目，妈妈的味道，家乡的味道，就像浇灌庄稼的河水，会滋润得你根深叶茂，花香扑鼻，果硕累累。

乡愁最是儿时味。

母亲的味道，儿时的口瘾、故乡的美食，会深深植根于我们的记忆之中，每每想起，便会“口瘾盈腔欲挠心”，因为无论谁，都是最爱这一口儿的！