忘了之前来过多少回，这次却是专程来访，同行的还有三个人，网络高手建军、农民记者锦云、文化局老局长高伍平。建军本是学历史的，锦云热衷于地方史料的探寻整理，高局是极精熟《临县志》的老师。

车在高速上疾驰，高局老师滔滔不绝，讲说关于临县的点点滴滴。我接连两个早晨起太早，中午又喝了点酒，抑制不住的打瞌睡，一路听来断断续续、模模糊糊。

很快就到八堡了，再往北十里就是后寺上。车在山脚下的泉水边停好，抬头看时，看管老杨已经在山腰的庙宇前等着了。

锦云下车便急赶着拍照。我站定了仔细看，多少年了，这却是第一次认真地看，感觉有些愧疚，之前竟没有过一次用心。建筑依山就势，窑洞层叠错落，半壁上大小三个石窟一字排开，对面是一堆奇特的乱石，乱石东南一座戏台，西南一座石房，坍塌破败。时节正是四五月，圪针葳蕤，蜜蜂嘤嘤嗡嗡，空气里丝丝缕缕全是枣花香。

关于后寺上，翻遍《临县志》，并无一字记载，很是奇怪。这些建筑由来已久，虽不算庞大但也不算小，单单这几个石窟，在县内就实属罕见，如此稀罕之处，史官们怎么就能视而不见？在后来的地方书籍里，也只有郭时键《临县寺院概论》里这样讲：八堡曹家沟上面，有龙泉寺……近年来，有人又取名为天王寺。八堡村有寺圪垯、前寺湾、中寺湾、后寺湾等地名，原有寺院，今已毁而不存。人们又称寺圪垯的寺为前寺上，称龙泉寺为后寺上。

八堡村有寺圪垯、前寺湾、中寺湾、后寺湾等地名，不假，现在仍在沿用。寺圪垯原有寺院，老人们也有传说，寺院叫兴佛寺，规模曾超过佳县白云山，后来逐步被毁，兴佛寺有下设寺院，一处便是后寺上，另一处是后寺上斜对面的佛堂寺。郭时键所讲前寺上、后寺上的说法可信，有理据。只是，这前寺上有个正式的名号“兴佛寺”，后寺上呢？如果也有，那该是龙泉寺，还是天王寺？

很快我又更加迷糊了。随着看管老杨来到山腰的庙宇前，在通往庭院的山门洞顶，赫然镶嵌着一块古旧的石匾，上书：龙泉庵；而山门洞顶的后面，又是另一块石匾，同样古旧，上书：天王祠。一座庙宇，前后两块石匾，却是完全不同的两个名号，而且差别如此之大：一个“庵”，一个“祠”，庵里供奉着神佛，住着尼姑，而祠里应该是供奉先祖圣人的，住着的不会是女子。我的头大了，眼睛望向高局老师，高局老师一言不发，只顾在山门洞前的石圪台上坐着。我问看管老杨，老杨说这两块石匾原来闲置在院子的角落里，九一年修缮时，他觉得石匾古旧有价值，就把它们镶嵌在了现在的位置。石匾不会假，这说明古时候“龙泉庵”和“天王祠”的叫法是有的。水越搅越浑，龙泉寺，龙泉庵，天王寺，天王祠，我到底该叫它什么？

我在庙宇里仔细搜寻，希望可以发现点什么。这是个极讲究的小院，坐北朝南，干净整洁，上下左右的窑洞围起来，宽约10米，长约15米。窑洞都是新砌的石口子，每个窑洞里都是新塑的神像、新涂的壁画。从山门进，左右窑里供奉着四大天王，廊道里竖着三块石碑，上刻九一年修缮庙宇时积善款者的名字，石碑后面一个石香炉，极简单，像灯台，年代久了，风雨剥蚀得很是沧桑。廊道两边各栽着四株侧柏，小胳膊粗细，两米余高，虽然少，但也成排，很规整。柏树后面，东西两侧的耳房里，分别供奉着龙王、土地、观音、二郎真君和十八罗汉。正面是正殿，三孔窑，正中供奉着释迦牟尼佛，东西两边分别是清净化身佛和圆满报身佛。正殿窑里存放着三四块方形石碑，上面刻着清道光八年修缮庙宇以及积善款者的名字，除此再无别的信息。正殿与东边耳房的犄角旮旯，长出几株野草，草丛里侧立着几截残缺断裂的石碑，翻出来看，却是风蚀得没有了半点字迹。

庙宇里寻不到答案，我只有转出来再问看管老杨，我们的问答足足有一麻袋多，但有价值的微乎其微。老杨说，据传山下原来有过一个尼姑庵，后来庵里的尼姑“不行好”（与人发生苟且之事），被村民们驱逐了。我向山脚望下去，山泉还在，泉边的老柳树也在。记得小时候来看戏，爬在山泉边喝水，泉水清冽甘甜。如果传说可信，山泉边上一座庵，“龙泉庵”是可以理解了。“天王祠”呢？百度里搜一搜，全国各地供奉四大天王的处所数以万千计，天王寺、天王殿、天王庙，哪里有叫天王祠的？而且这样的庙宇里大多是专供四大天王的，眼前这里，四大天王却在下房两侧，不在正殿，并非主神。我想起以前好像在哪里见到过，好像在山西北部的某一个地方有一个天王祠，里面供奉的不是四大天王，只一个人，托塔天王李靖。难道这个天王祠里，原来也只是供奉着天王李靖吗？我百思不得其解，想来想去只能做这样的猜测：后寺上是一个综合佛教场所，从山脚到山腰是一个建筑群，山脚下有龙泉庵，半壁上有十佛洞、百佛洞、千佛洞、万佛洞，山腰的庙宇不止一祠一庙一殿，由若干个部分组成，石匾所名的天王祠只是其中之一。龙泉寺和天王寺的叫法，犯以点带面之错，而且还错在字面混淆、谐音讹传。这样想过之后，突然觉得悲戚，感觉后寺上就像一个被佛国遗弃的孩子，搁置在这荒郊野外，无家可归，不知姓甚，不知名谁。

从庙宇下来，钻进石窟。后寺上最吸引人的还是这几个石窟，悬在山体半壁上，口朝南，从东到西，一字排开。石窟大小不一，分别叫作十佛洞、百佛洞、千佛洞。还有一个叫万佛洞，最大，在东边半壁上，口朝西，“一打三反”时候被一炮炸毁了，现在只留下一堆乱石、万千遗憾。

石窟何年何月为何人所开，没有人知道，连传说里也找不到一点影子。我闭上眼睛，猜想当时候的情景，是否也如乐樽和尚初到敦煌，山头金光灿烂，烈烈扬扬，像有千佛在跃动，老和尚慈眉善目、须髯飘飘。开山凿窟，只有锤錾，那该是一场怎样浩荡而旷日持久的工程，耳畔是锤錾之声，一声一声，悠远铿锵。

洞窟几近方形，长、宽、高略有不同，正面入口，宽窄高低与双扇门相仿，洞顶八边形撑托，呈包状。内四壁自上而下凿出许多道石坎，每两道石砍之间水平平行、间隔均匀，接近底端变成了两道明显石阶，台状。看管老杨说，原来四壁石坎上摆满了泥塑的小佛像，底端的石台上是个头大些的，开会似的，满满当当。我想起小时候有一次来看戏，跟着外公在洞里吃饭，石坎上还零零落落摆放着三五个，现在却是一个也没有了。环顾洞顶和四壁，除了石坎石台，还有几个残缺不全、依稀可辨的石刻佛像，还有几处残留的泥皮壁画，大的如盆底，小的如巴掌，图案虽已残缺，但线条依然清晰，色彩依然鲜艳。锦云不停地长吁短叹，踮起脚抚摸石坎，端起相机拍下每一处残存。

要回去了，大家心里都很沉重。锦云又去拍万佛洞，我站在山脚远远地望着他，看他背着相机艰难地从那一堆乱石中间爬上去，爬一段拍一下，感觉就像看法医尸检被害的亲人。那“轰隆”一声巨响，永世再无法回转的坍塌。我在心里敬畏那万千只壁虎，用孱弱的身躯护住了哪怕早已经惨死了的洞窟，眼前血肉模糊。

终于还是不能叫出“后寺上”的名字。在这前后不着村落的荒野里，背后一座大山，面前一条长河，山光秃秃的苍凉，水滔滔不绝昼夜如斯。我不由得闭上眼睛，我总是这样，不知是逃避，是祭奠，还是想要预见。